“We’re in the middle of nowhere,” I whispered as I picked up another stick.
Au milieu de nulle part. No other collection of three words had been as overused because we first set foot in the vastness of the Australian Outback. In this part of the world, practically all over is the “middle of nowhere.”
Our group was divided into pairs, all collecting firewood in between low trees and tall shrubs, sparsely fringing the red dunes. It had all the makings of a tragic thriller: temperature dropping, light dwindling, and dingoes growling in the distance. Every stick we picked up from the ground was followed by a deep sigh (or a silent prayer, had I been a theist). It was always a relief not finding a venomous snake or spider underneath. Australia’s deadly credibility is hard to shake off.
I wrapped my left arm around a stack of half-dozen sticks and dragged a whole slender tree trunk with my best to the side of the road, where our van was parked. Then, we broke the big, long branches into smaller pieces before handing them one by one to Nick, our trip guide, who stood atop the trailer and guaranteed that every firewood, down to every last twig, was in place.
“We’re gonna need these to sleep soundly tonight,” Nick said as he jumped off the vehicle. “We’re spending the night in the middle of nowhere.”
There’s that phrase again.
“And by ‘middle of nowhere’, I imply the middle of fckin’ nowhere,” he added before climbing back to the chauffeur seat. We followed suit, finding our spot inside the van, where we spent the next hour wondering where the hell we were. Soon, the concrete road looked to dirt and the van shook as we headed straight into pitch darkness. After several minutes, we pulled over and braved the cold.
“Welcome to the middle of nowhere,” he said as he started a small fire, allowing us a look at our home for the night. and he wasn’t kidding.
This was just the first night of our three-day camping trip that straddles 1500 kilometers across Australia’s Red Center. Bundled with our accommodation arrangement at Alice Springs YHA, this epic journey organized by The rock trips began in Alice Springs, the Outback’s most significant settlement.
Qu’est-ce qui est couvert dans ce guide?
Day 1: Alice Springs and the Kings Canyon
Night 1: getting the Swag
Day 2: Kata Tjuta and Uluru Sunset
Night 2: A much more comfortable Sleep
Day 3: walking ‘Round Uluru
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Day 1: Alice Springs and the Kings Canyon
The 100-m sandstone cliff of Kings Canyon.
Nick picked us up at around 5am at Alice Springs YHA where we spent the previous night. picking up a couple of other passengers along the way, we made our way to our first stop: Kings Canyon.
The Kings Canyon is part of the 71,000-hectare Watarrka national Park, typically overlooked by tourists for the much more well-known Uluru. The site’s many striking feature is its imposing red sandstone cliffs, reaching as tall as 300m. Wrinkling the western edge of the George Gill Range, these walls were a result of the erosion of small cracks in the land over millions of years.
There are three walking trails that one may take to explore the site, and we chose the one that would allow us to have the full canyon experience — the rim Walk. It begins with a climb up the Heartbreak Hill, so-called for the agonizing 500-step trek to the top, where I practically fainted. I wish I could say it was simply because the sights left me breathless — they were spectacular, of course — but also because I was vomiting air in utter exhaustion. It was a steep climb, and one should take the challenge at their own pace.
Mais ça en valait la peine. We hiked across the rippled hilltops (all used to be underwater millions of years ago), skirted weathered sandstone domes, squeezed ourselves into crevices, and got acquainted with the site’s geology and ecology. The 6km trail also led us across a permanent waterhole called the garden of Eden.
READ: Kings Canyon rim Walk
After a quick lunch, we hit the road again and headed for our camp site. Along the way, we pulled over to the side of the road three times: to collect firewood, to have a good look at Atila (Mount Connor), and to catch the sun set over Lake Amadeus Salt Lakes.
Don’t go off the trail.
View at the last lookout.
Night 1: getting the Swag
Nick continued driving even after nightfall onto a dirt road, which ended at a camp site, where Nick right away started a bonfire, taught us how to bake a damper (a basic type of bread that uses beer as a essential ingredient), and prepared a easy camp meal. All hands were on deck. Every single one of us was assigned a task. Labor of love, they say, and it made supper a lot tastier and much more filling.
After doing the dishes, we gathered around the fire and viewed Nick show us how to use what they call “swags”, essentially a sturdier and a glorified version of the sleeping bag. “The first thEncre, vous faites après avoir en ouvré un », a-t-il dit,« consiste à vérifier les araignées. Ou scorpions. Ou peu importe.” L’humour de Nick est dans certains cas du côté rugueux, honnête et presque étalant, mais nous l’aimons pour cela. (Je peux absolument dire qu’il a été le meilleur guide de voyage que nous ayons rencontré dans n’importe quel pays de tous les temps. C’est un homme sans fioritures mais toujours très adorable. Nouronnez comment il le fait.)
Coucher de soleil dans l’outback
Au milieu de nulle part
Lorsque nous avons eu notre butin et avons trouvé notre place par le feu, le groupe a échangé des histoires sur nos antécédents personnels, nos plans de voyage, le randonnée, l’Amérique, le contrôle des armes à feu, tout.
Il n’y avait pas de toilettes autour. “Si vous avez besoin d’y aller”, a déclaré Nick, “prenez la pelle et partez.” Personne n’est allé cette nuit-là.
J’ai dormi dans la sécurité de mon butin avec seulement mes yeux exposés, collés aux étoiles. Je n’avais jamais vu les étoiles Twinke aussi brillantes. La croix sud était là. Vénus, Mars et Jupiter brillaient si près les uns des autres. Et puis, rien.
Jour 2: Kata Tjuta et Uluru Sunset
Le lendemain matin
Je me suis réveillé avec Nick, me promenant avec ses haut-parleurs, faisant exploser Wham, me réveille avant de partir! En un instant, tout le monde était debout, enroulant leurs butin. Après un étirement rapide, un nettoyage et un petit-déjeuner, nous étions à nouveau sur la route.
Notre premier arrêt était essentiel: les salles de bains et les toilettes. Mais dès que tout le monde est rafraîchi, nous étions en route pour Kata Tjuta.
Également appelé Mount Olga, Kata Tjuta est un groupe de 36 grandes formations rocheuses en dôme qui s’étendent sur une superficie de 21,68 km2. Les rochers sont faits de conglomérats, de rochers liés ensemble par le grès. C’est un site important et sacré pour les aborigènes, en particulier pour les femmes.
Bien qu’il y ait des sections raides et des rochers lâches à négocier, la randonnée autour de Kata Tjuta est beaucoup plus simple que Kings Canyon. Pendant environ trois heures, la piste de marche nous a emmenés dans les nombreux belles-jardins à couper le souffle.
Le kata tjuta se lève en arrière-plan
Kata tjuta
Kata tjuta
Notre guide Nick discutant de la formation de Kata Tjuta.
C’est moi au sommet d’une pente à Kata Tjuta.
Ensuite, dans le calendrier, Uluru, le grand point de repère bien connu de l’Outback. Notre mini-bus s’est arrêté sur le côté d’un point de vue, et nous avons sauté de la voiture avec une caméra vidéo dans une main et une bouteille de bière dans l’autre. Nous avions un bon endroit, notre caméra vidéo en accéléré roulait et la lumière commençait à diminuer. Le meilleur devant nous a été les nombreux symboles de renom d’Australie.
“Je ne peux pas attendre qu’il brille”, notre nouveau copain Rachel ne pouvait pas inclure son excitation.
Ce n’est pas chaque jour que c’est le cas, a averti Nick. Pourtant, tout le monde espérait que ce serait ce soir-là. Nos ombres sont douloureusement plus longues alors que le soleil commençait sa descente derrière nous. Le ciel bleu n’était plus. L’horizon dégageait une brillance dorée qui peint le miel et le violet de la scène.
Et puis, il brillait. Uluru reflétait le coucher du soleil si magnifiquement, nous avons dû maintenir nos mâchoires en place.
Uluru brille au coucher du soleil
De près avec l’ulluru éclatant
Temps de selfie avec tout le gang.
Nuit 2: Un sommeil beaucoup plus confortable
Après un excellent dîner au point de vue, nous sommes retournés au camp. Cette fois, nous connaissions déjà l’exercice. Nous avons pêché nos butin de la bande-annonce, les avons roulés, vérifié les insectes et passé une bonne nuit de sommeil après une autre conversation par le feu. C’était beaucoup plus confortable cette fois, car nous ne pensons plus que nous étions au milieu de nulle part. Il y avait d’autres campeurs pas trop loin, on pouvait entendre leur rire. Et il y avait des toilettes. Pas plus de marques de honte avec la pelle en remorque.
Jour 3: Marcher «Round Uluru
Notre journée a commencé beaucoup plus tôt que la matinée précédente. Cette fois, nous voulions prendre la pause de l’aube au même point de vue où nous avons vu le rock lueur d’Ayer. Le froid de la saison d’hiver imprégnait nos vestes pas si épaisses, mais nous nous tenions là en attendant un autre spectacle totalement gratuit céleste. Il ne fallut pas longtemps tant que le soleil émerge de derrière l’énorme rocher, se levant lentement alors qu’il peignait le ciel bleu cette fois. C’était une minute époustouflante, quelque chose que je souhaite encore durer beaucoup plus longtemps.
Dawn à Uluru
Comme si le cœur de l’Australie, Uluru se trouve au centre même du continent. Il s’agit d’un «INSELBERG», ou de ce que mon copain Wikipedia définit comme «une colline ou un bouton isolé qui s’élève brusquement d’un plain en pente légèrement en pente ou en pratique. L’énorme grès mesure 348 m de haut. Mais ce qui le rend étonnant, c’est qu’il s’agit d’un monolithe homogène, ce qui implique qu’il manque de séparation et de joint aux surfaces de literie.
Également appelé Ayer’s Rock, un nom qui lui est donné en 1873 en l’honneur de Sir Henry Ayers, l’Anangu local l’appelle Uluru. Aujourd’hui, les deux noms sont acceptés. Au cours du siècle, la «propriété» et le contrôle de cette merveille ont été un problème majeur pour les aborigènes et le gouvernement. Parce qu’il a été ouvert en tant que site de voyageurs en 1936, il a été promu comme un endroit pour grimper, ce qui (entre autres) a bouleversé le peuple local de Pitjantjatjara. Pour eux, Uluru est sacré et ils ont toujours été interdits de le grimper. Le 26 octobre 1985, le terrain a été renvoyé au localLes aborigènes par le gouvernement mais devraient être loués à la National Parks and Wildlife Agency. Le gouvernement et les habitants l’ont ensuite cogéré.
Lire: Uluru Sunset, Sunrise et sensibilités
Marche de base uluru
Donc, au lieu de l’escalader, nous avons choisi de simplement nous promener. Appelé Uluru Base Walk, le sentier de 10 km prend trois à quatre heures pour terminer, faisant de brèves arrêts pour lire aux formations rocheuses et aux coins et recoins essentiels. La photographie est interdite dans de nombreux domaines, dont beaucoup restent les lieux de «rituels privés» que tous les anangules ne peuvent pas voir.
Après la promenade, Nick nous a apporté l’Uluru Yha, où nous passerait la nuit. Le voyage s’est terminé pour nous le mieux alors. Mais le reste du gang a pu découvrir une ferme de chameaux sur le chemin du retour à Alice Springs.
Nous sommes allés à Uluru dans le cadre d’un package de voyage YHA. Il est livré avec 2 nuits de séjour à Alice Springs Yha et un voyage de camping de 3 jours à Uluru avec l’aimable autorisation de The Rock Tour, qui fait un arrêt à Kings Canyon (jour 1), Kata Tjuta (jour 2) et enfin Uluru (jours 2- 3).
Pour beaucoup plus d’informations ou pour réserver la visite, consultez ce site.
Où séjourner: Alice Springs Yha Hostel offre le mieux des hébergements bon marché au cœur du centre-ville. Des voyages de Kangaroo Dundee et des voyages d’Outback (à Uluru) sont également disponibles. Consultez leur site officiel à www.yha.com.au ou réservez ici: Alice Springs Yha Hostel.
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